2012-12-21 06:15| 發佈者: want-daily| 查看數: 16| 評論數: 0 |原作者: 小芬／台北市
北京今年的冬天提早泠了，十一月初就開始供暖，天氣又泠又乾，每年這個時候，叫人最難調適，於是我便和友人一起放假，到上海去走走，沒想到卻遇見好幾家熟悉的台灣商鋪，讓旅居大陸多年的我們，備感溫馨。
有兩三年沒有到過上海了。搭著客滿、大陸自製機身的海南航空班機，抵達虹橋機場，我們入住了台灣人較熟悉的徐家匯區的美麗華飯店。
溫潤的陽光下是十七度左右的氣溫，足足比北京高出了十度，讓我們脫下了厚厚的雨絨服等全套裝備；空氣中的溼氣，也讓我小腿上的乾疹子消下去了一些。
我們放下行李後，在午后的陽光下，輕鬆的從飯店走出來，到天鑰橋路上，一轉身，竟然就看到來自台灣的「鮮芋鮮」，我們驚喜之餘，立刻進去吃了芋圓鮮草和紅豆湯。以前待在台灣的時候，並沒有非常熱愛這家店的甜湯，但是這一天，在上海街頭我們卻像遇見老朋友一般。
它不論是裝潢或甜品，都台灣的差不多，甜甜的滋味，好暖胃。而它的旁邊，沒多遠的二樓上，掛著斗大的招牌「西提牛排」，也叫我們大感意外。
第二天早上起來，出去吃早餐，我們到天鑰橋路上，轉往另外一邊，三角窗的店面赫然就是一家85度C。
現 煮咖啡配上剛出爐的麵包，坐在街角的落地窗前，看著外面人車熙攘，雖然不是高檔美食，但是卻有來自家鄉的溫暖。在同一棟大樓的另一個店面，則是台灣統一集 團經營的7-11便利商店，裡面除了有賣和台灣一樣的City Cafe，竟然也有新產品，咖哩飯！而它的對面則是死對頭，頂新集團的全家便利商店，就跟在台灣一樣！實在相當有意思。
就這樣子，幾天下 來，我們在上海好像成了鄉下俗！四處驚呼連連，但是在此要特別說明的是，北京並沒有全家便利商店，7-11則是由日資企業經營，所以販賣商品內容並不相 同；85度C雖然已經在北京開店，但是還不夠多，而且北京市區非常的大，所以也還不可能像在台北市一樣，過幾條街就會有一家。
後來，我們還買了「馬可孛羅」麵包店的麵包；走進「永慶房屋」打聽一下徐家匯花園的房價……連店員都露出微笑，親切的問，你們是台灣來的吧？我們老板也是台灣人呢！
上海人過年 少不了臘肉八寶飯 除夕前2天就進入春節模式 習俗新舊交融
2013-2-11 06:15| 發佈者: want-daily| 查看數: 50| 評論數: 0
上海人的春節，年味變淡了；但這淡中又帶幾分濃意，源自老上海人對傳統的堅持。
通常問起上海人，過年有哪些習俗，第一反應都是「沒有！」真的沒有嗎？仔細一想，祖父母輩的老上海人對過年仍是講究，而這群新一代的上海人自小耳濡目染，有些傳統早在不知不覺中「內化」了，過年時總有些非吃不吃的清單。
豬油拌糯米飯老少愛
像是八寶飯，不但是上海人的共同記憶，直至今日，仍是年節的經典要角。雖是以豬油拌糯米飯製成，熱量高，不符現代人所需，但許多上海人年夜飯桌上都少不了它，因為「不吃感覺沒過年」。
上海人愛八寶飯的程度，走一趟上海老字號糕餅店「杏花樓」就知道。店內擺放八寶飯的地方，總是流動最快；一頭不停搬貨，另一頭又不停補貨。我還曾看過有人一口氣抱走7盒八寶飯，彷彿不要錢。
年前走過老上海人的社區，可見許多人家在陽台懸掛著風乾鰻鯗、臘肉，彷彿聞到了昔日過年氣味。現代上海家庭雖不費工自製，但年貨店備好了真空包，臘肉、臘鴨、鹹魚任你挑，每個逛年貨的上海人，籃子裡至少都放上4、5包。
年味再淡，上海人對年夜菜還是講究的，即使越來越多家庭流行在除夕夜上館子，但如上海老飯店、綠波廊、杏花樓這些老字號飯店，仍是上海人的首選；顯然新與舊間，仍能找到平衡。
不過，上海人的過年可不是從除夕夜開始，通常1個月前，就進入「備戰狀態」；一位上海朋友憶及小時候，她的奶奶在除夕前的28、29日，就進入「過年模式」了。
除夕前2天，老上海人會準備幾道菜祭拜祖先，不過，燒菜是有學問的。首先，祭拜的菜多是半成品，祭拜後才將所有材料煮好，作為當天晚餐；其次，有些禁忌要遵守，不是樣樣都能端上桌。例如魚是必備品，但牛肉和各種香料，如蒜、香菜等，都不可上桌。
移民城市 南北味並存
除了新、舊差異，在上海這座移民城市，南、北文化也碰撞出不同的過年方式。
一位上海人說，她的媽媽是上海人、爸爸則來自山東，在她的家中就能感受南北的文化差異。不過不是「衝突」，而是「融合」，因為北方人過年必吃餃子，而南方習俗是吃湯圓，因此每逢大年初一早上，家中的孩子們就得同時吃進這2樣東西。
現代人過年變得越來越簡便了，隨處都能買到現成的年節食材，一通電話、電子郵件，就能取代「走親戚」；但憶起舊時的過年氛圍，上海人還是想念的。一位上海人就感懷起，小時候爸爸會親手用竹條、棉紙做成元宵燈籠，如今卻只見市面上充斥著大量塑膠燈籠哪。
找年味到寺廟 大批香客搶燒頭香
2013-2-11 06:15| 發佈者: want-daily| 查看數: 52| 評論數: 0
中國人過年，年味最重的地方還是寺廟。在上海，一般人若有空閒，會特地開車到杭州靈隱寺或是蘇州寒山寺；若是怕麻煩，則就近選擇上海的寺廟，如靜安寺、玉佛寺、龍華寺等知名大寺，每年初一總會湧入搶燒頭香的人潮。
具1700多年歷史的龍華寺，是許多上海人燒香祈福的首選；而每年除夕夜的「撞鐘」活動，更吸引大批人潮前往朝聖。通常除夕不到12點，寺前就排了長長的隊伍，等著跨到初一凌晨的那一刻，鳴鐘為來年祈福。
不過，想擠進「搖滾區」還真不容易，因為無論是「午夜第一聲鐘響」或是真正的「頭香」，你、我誰也搶不到，最珍貴的「第一位」，通常都是政府領導的份。
此外，在上海想拜拜祈福，算是「有點奢侈的消費」；不像台灣寺廟免費開放，上海寺廟要門票，這些知名寺廟一進去就要10元（人民幣，下同）、20元的門票；想燒頭香、敲鐘，每項收費約300元。
儘管許多習俗都已淡化，但在上海這座商業大城，「初五」是當地人仍然重視的大日子。因為初四夜、初五凌晨正是迎財神的時刻，家家戶戶晚飯後會開始在自家門口燃鞭炮，整條街上鞭炮聲此起彼落，到午夜時候更是密集，一位上海人說，這一天的鞭炮聲甚至遠超過除夕守歲。
孫儷是常客 太和殿搶進上海灘 老闆娘放下貴婦形象 凡事親力親為
2013-1-26 06:15| 發佈者: want-daily| 查看數: 12| 評論數: 0
向來低調卻擋不住人氣的太和殿麻辣火鍋，搶進上海灘至今邁入第3年；儘管沒有大肆宣傳，人均消費多達400元（人民幣，下同），仍是不少上海人吃麻辣鍋首選，每到晚上總是大爆滿；連大陸女星孫儷也從還未拍《甄嬛傳》前，一路吃到大紅大紫，至今仍是這裡的常客。
迎合上海人 擺沙發椅
和台灣太和殿簡樸店風截然不同，上海店更符合店名的貴氣；不只裝潢下重本，隨處可見精緻的細節，還迎合上海人喜歡坐沙發椅吃飯的習慣，擺上了沙發。
跳脫台灣麻辣鍋店風格，太和殿登陸上海，走出不同的路，不但成為情人節約會聖地，還有人選在這裡上演「史上最麻辣的求婚」。
「到大陸發展必須很靈活，否則無法生存。」太和殿老闆娘沈琬說，大陸開店規矩多，光執照就要9張，食品衛生局還每天來巡視，連請個工人動工都得提前3天申請，在這種環境下，一定得發展出一套能因應所有狀況的標準作業流程。
回首展店歷程，沈琬至今仍是「一把辛酸淚」。打著台灣招牌，她戰戰兢兢，但1人在上海單打獨鬥，開店初期又值大陸最難招募員工的時候，苦於找不到人，所有事她得一肩扛下，連老顧客都笑她，在台北是個貴婦，到了上海卻凡事親力親為。
從台北運來食材
食材也是大挑戰，尤其麻辣鍋的口味很重要，做得不對立刻就變調，沈琬堅持原料得從台北中央廚房運來，她自信的說：「如果不是，郭富城會吃得出來！」
不過，麻辣鍋最重要的鴨血豆腐，可就有先天難題，因為大陸的鴨血「一蹋糊塗」，送來的100塊鴨血僅20、30塊可用。為堅持品質，沈琬對廠商「醜話說在前頭」，只要送來的貨不合她的意，一定退貨。
沈琬起初只是單純在上海復旦大學攻讀博士學位，卻意外受到上海國金中心的邀請，入駐商場開店，不但是唯一一家台灣店，周圍多是日本財團品牌環伺。在如此激烈的競爭環境中，太和殿不但生存下來，還成功打出口碑，業績屢創紀錄。
「在這裡1年，是我在太和殿20年都學不到的東西。」沈琬還反將這些經驗引回台灣，成為改造台灣門市的指標。
除了所有食物裝盒擺放規範更嚴格，未來沈琬也會把上海店無醬料的概念帶回台灣。「精緻火鍋就像法式餐廳，給你的口味是最對的。」沈琬說，上海店絕不提供沙茶醬，也一再教育客人品嘗原味的麻辣鍋，客人反應都相當好。
研究國際關係的沈琬，專精於國家形象領域，她感嘆，台灣餐飲很可惜，總是以小吃聞名，卻沒有自己的菜系，她期望能帶動麻辣鍋成為台灣的菜系；未來她除在北京、蘇州展店，更將視野放向新加坡、馬來西亞、日本、美國，讓具台灣特色的麻辣鍋能國際飄香。
來一客上海生煎
2013-2-16 06:16| 發佈者: want-daily| 查看數: 138| 評論數: 0 |原作者: （曾泰元／東吳大學英文系副教授）
內人是上海人，所以我寒暑假都會陪她回娘家。正宗的上海本幫菜吃來吃去，才發現跟我們在台灣吃到的上海菜有所不同。
茲舉數例。上海的臭豆腐多是油炸的，小巧玲瓏，不像台灣還有大塊清蒸臭豆腐。上海的蔥烤鯽魚是熱菜，肉多無卵，台灣的是冷盤，肉少卵多。上海的烤麩顏色較深，口感偏硬，食用時一般掰成不規則狀，台灣的烤麩顏色較淺，口感偏軟，食用時幾乎清一色是規則的塊狀。這種江浙一帶常見的烹調法是在食材中加入些許湯汁，以文火慢燉逐漸將湯汁收乾。
另一個常見的不同點是生煎。真正意義的生煎在台灣比較少見，類似的點心台灣多叫水煎包，上海人稱之為「生煎饅頭」，簡稱「生煎」，外地人才說「生煎包」。台灣的水煎包和上海的生煎饅頭系出同源，同屬煎包一家，都是麵皮包餡放在大平底鍋裡煎，不過還是有所差別。
台灣水煎包的個頭大，約莫是上海生煎的兩倍有餘。台灣水煎包的餡料較為多樣，有菜有肉有不同的搭配，而上海生煎的內餡則都是肉。台灣水煎包內餡較乾，可大口咬下，上海生煎內含湯汁，必得小心翼翼以免湯汁燙口濺身。台灣水煎包煎時摺口朝上，上海生煎摺口朝下。台灣水煎包底層焦黃軟硬適中，上海生煎底層焦黑硬脆爽口。台灣水煎包裸身起鍋，上海生煎起鍋前還得撒上蔥花芝麻。台灣水煎包一般是乾吃，而上海生煎則是要蘸鎮江醋。
生煎是上海的平民小吃，一客4個，經典的搭配是一客生煎，一碗咖哩牛肉湯。近幾年物價飛漲，一客生煎的價格都翻了一倍，不過現在人民幣6元的價格，在這個什麼都漲的年代，還算是一般人都能每天享用的大眾化消費。
上海的生煎市場競爭激烈，大壺春、東泰祥、友聯、豐裕都有各自的死忠客戶，無名小店的生煎也總有人光顧，不過前些年異軍突起的小楊生煎卻如秋風掃落葉般，以50家分店之姿獨霸了大上海的生煎市場。
小楊生煎發跡於上海市中心的吳江路小吃街，無時無刻總有人排隊，到了吃飯時間，排隊的人龍更是蜿蜒壯觀，店內一位難求。由於生意太好，小楊這幾年來持續擴張，據點隨處可見。吹捧者眾，批評的聲音也隨之而來。店面擴張太快，品質控制不穩，不同的分店有的好吃有的難吃，此為一般消費者的印象。
滬上的美食家觀察得更為仔細深入，說小楊生煎的麵皮用的是未發酵的死麵，是外地人的生煎，正宗的上海生煎用的是半發酵的麵。美食家還說，小楊生煎標榜皮薄餡多，根本就是誤把生煎當把小籠：小籠包是皮薄餡多，但生煎就是生煎，麵皮要厚薄有度。
小楊生煎還在招牌上加註了英文，不過生煎用了「dumpling」這個字眼實在有待商榷。包子的英文就是它的羅馬拼音「baozi」（舊拼法為「pao-tzu」），生煎這種烹調法的英文是「steam-fry」，用水蒸汽和熱油同時烹煮，因此生煎包的英文以 「steam-fried baozi」為宜。如果上海有意把生煎行銷到國際，這個翻譯不妨參考看看。
蔬食文化 台商下一波機會
2013-3-15 06:16| 發佈者: want-daily| 查看數: 243| 評論數: 2 |原作者: （陳李豪／台北市）
我並不是素食者，但我卻是素食運動的支持者，從個人的健康或是整個環境生態出發，吃素不只是種自身習慣，它也將是一種對環境的貢獻。
歐洲近年來的素食運動多半根源於健康的訴求，而台灣又有佛教的影響，再加上務農這種對於土地及牲畜的敬謝，台灣成為亞洲素食密度最高的國家，是滲透在民間裡的一種文化，吃素的理由可以有千百種，最重要的是它還可以變得很美味！
我的朋友中很多就是從不吃牛肉變成全素食者，現在，台灣大街小巷都可以發現素食餐廳，就算不是素食餐廳，但都能盡量的提供素食的服務。這幾年，台灣的素食再進化，不只局限於宗教或族群，而且發展出了「蔬食」文化，各種琳瑯滿目的蔬食料理像一種魔術般的多樣變化。
上海著名的小資新據點永康路，小小的一條街上聚集了好幾家的酒吧及咖啡館，每當夜幕低垂就吸引了很多西方面孔的白領在這裡小酌，頗有幾分香港蘭桂坊的味道。
在上海這些新開的餐廳裡，你可以嗅到一些趨勢與文化，這些老闆很多都是70後或80後，他們有更多改變與實驗的勇氣。前幾天我在一家新的咖啡館裡點了一份Brunch，裡面有現在很流行的班尼客蛋，Brunch嚴格說來中規中舉，也因為在永康路的一角，所以餐廳賣的一部分也是氣氛。就在我享用完我的周日早午餐準備結帳時，我好奇問了年輕老闆，你們的菜單上有素食嗎？他用著驚訝的語氣說只有沙拉，因為它們不是素食館。
這位老闆在上海這條標竿型的街上開了一家很新潮的餐廳，但卻也有著一種傳統的思維與誤解──「只有素食餐廳才能賣素食」。大陸這幾年經濟上大躍進，所以餐飲業也在經歷快速的革命，但文革對中國的影響，讓吃「菜」變成對苦難的一種記憶，意識上還是普遍有宴請一定要有魚肉，如此才能彰顯身分。
我很多吃素的外國朋友來到大陸，都覺得和西方國家相較，一般餐廳裡還是比較容易吃到素，但嚴格說來，那都只是大陸餐館裡的「炒青菜」品項，但吃素的觀念與邏輯並沒有被普及，所以也就常發生你點餐時事先告知吃素並且不吃肉，結果送上來的菜裡加了火腿或小魚乾的笑話。
不過上海還是有越來越多的素食館，但大部分的老闆不是外國人就是台灣人，這類的素食餐廳多半瞄準的也是上海的高端族群，所以價格也十分的高端。剩下的就是由功德林這種做廟裡素齋的餐廳，在口味上也缺乏了創新與變化。
因此，我反而大膽預言，素食或蔬食，將會是下一波台商在大陸的機會，也是我們共同改變環境的機會。
民國戶籍卡 老蔣夫婦有編號 蔣介石111111號 宋美齡111112號 周恩來、宋子文資料全
2013-3-30 06:15| 發佈者: want-daily| 查看數: 760| 評論數: 0
宋美齡、周恩來、宋子文、傅抱石、白崇禧、白先勇……，南京近日出版新書，公布1945年國民政府還都南京後的戶籍統計檔案，多位名人資料「全都露」。而從宋美齡的戶籍卡編號「1字111112號」，還可推測蔣介石的戶籍卡編號是「1字111111號」。
已公布的民國戶籍卡包括20多位部長及次長、92位國大代表，約40、50歲，來自五湖四海，許多是海歸和博士。
最令人注目的是當時的第一夫人宋美齡，她的戶籍卡沒有照片，45歲，教育程度留學，戶主蔣中正，但是南京市檔案館中並沒有蔣介石的戶籍卡。
宋子文職業 行政院長
宋美齡胞兄宋子文戶籍卡登記為53歲，職業是行政院長。
1945 年抗戰勝利，國民政府還都南京，1947年至1948年南京市政府兩度戶口調查，留下一批珍貴檔案，共計150萬張民國戶籍卡；其中南京本地人50多萬 名、外省人80多萬名。南京市從2006年起，歷經7年，整理後對外開放資料，首批編纂的《民國珍檔．民國名人戶籍》一書於3月26日出版，有35萬字、 200多張圖片。
白崇禧父子 檔案在列
在目前公布的民國戶籍卡中的名人還有白崇禧、白先勇父子。白崇禧，保定軍官學校畢業，53歲；白先勇當時才9歲，照片中的他兩眼靈動、清秀可愛。
由於當時外省人入戶南京都要有戶主，很多大單位就登記為負責人。最大戶主莫過於中央大學校長吳有訓，其戶口下的教授、職員有3、4百人；大畫家傅抱石、著名化學家高濟宇、著名學者陳之佛等赫然在列，因此有人調侃「首都民國教授半數盡在吳有訓『門下』。」
梅園新村 戶主周恩來
有 一批相當特殊的民國戶籍卡，戶主全都是「周恩來」，共100多人。他們是梅園新村中共代表團南京辦事處的成員，特殊歷史氛圍讓這100多人組成一個臨時大 家庭，職業包括軍、政、記者、家務、勤務、家屬等，多是1910至1930年間出生；教育程度多是中小學，也有少數大學生；籍貫較雜，女性不多，且多是家 眷，最小的成員只有7歲。
周恩來當時47歲，戶籍卡上登記「民國前12年出生，本籍浙江紹興」，職業欄只填「政」字，服務處所「中共代表團」，家屬人數原本填寫76，又被劃去。
著名水稻專家袁隆平一家6口，當時從江西遷往南京。袁隆平19歲，正在上中學，和父親袁興烈、母親袁華靜及3個弟弟都留下資料。
景象依舊 禮俗不見
2013-4-8 06:16| 發佈者: want-daily| 查看數: 597| 評論數: 0 |原作者: （魏世昌／宜蘭縣）
抵達寧波外海的普陀山後，我這才發現，明末散文家張岱所描寫那數以萬計人匯聚於此進香朝拜之盛況，躍然紙上。
直至今日，眾施主和香客虔誠祈禱的景象依舊，終年香火不絕，甚或有過之無不及也。怪不得「普陀山佛教協會」在門票背面鄭重提示：「每座寺院佛前敬香，三枝足矣！萬勿聽信俗人誤導，切切！」以為警語敬告公眾。又譬如說，自己很難不注意到，寺廟裡頭幾乎每一尊佛像，哪怕或大或小，總少不了香客、遊客不停投擲香油錢的身影。就算白花花的人民幣不時從底部隙縫溢出，在這裡你絕不會看到有人私匿之，反倒順手將它們再添回，只是進入佛寺是要先收費的，讓我們這些來自台灣的遊客面面相覷一陣呢。
普陀山自五代、唐朝開山建寺以來，起碼千百餘年。但到現在普陀山上不管大大小小寺、庵、茅蓬等，著手修葺、擴建與新建工程四處可見。像「寶陀講寺」，乃繼「普濟寺」、「法雨寺」、「慧濟寺」後，21世紀修建的又一巨剎，筆者從空中纜車鳥瞰，其規模猶如故宮太和殿，蔚為壯觀。三大古寺沿途喬木成林，濃蔭覆地，千年銀杏、樟樹古木蔽天，默默守護著歷代殿閣、堂廡隆替的使命，讓旅人印象深刻，也頓時教我肅穆而幽靜。
然而令人覺得比較可惜的是，為了滿足日益增加的遊客，普陀山風景區周邊開發的腳步似乎停不下來。四、五星級酒店的進駐，觀光接駁巴士的呼嘯而過，顯然讓原本清靜寡欲的佛教聖地未能遠離世俗。到了普陀，佛教禁止殺生、捕的魚蝦也不能銷去島山的戒律不再嚴格遵守，食齋不吃肉食葷腥、滴酒不沾的宗教禮俗亦不復見哩！
漸漸取而代之的，是多一點的漁村漁家風情，美食饗宴，和融入地方特色的節慶活動。二天一夜走訪南海普陀之行，島居生活，過客匆匆，也是另一種多元文化的可貴體驗吧！
提心吊膽的用餐經驗
2013-4-10 06:16| 發佈者: want-daily| 查看數: 1045| 評論數: 0 |原作者: （曾泰元／東吳大學副教授）
那年我以訪問學者的名義客居南京大學。一天下午3點我穿過鬱鬱蔥蔥、古色古香的南大校園，出了漢口路大門往西，才10分鐘的腳程，就到了南京師範大學旁邊的麥當勞。
進了麥當勞，我點了杯可以免費續杯的美式咖啡，再加點了一個火腿蛋麥香酥。咖啡馬上就來，可是店員告知麥香酥要等10分鐘，讓我甚感詫異，在速食店點餐居然要等這麼久。
無奈也得接受，除了等待也別無他法。我挑了個離櫃檯最近的座位坐下，如此咖啡續杯才不用走太遠。點心沒來，我只好放慢速度輕啜咖啡，耐心等待。眼見時間差不多了，便拿著收據去櫃檯問麥香酥好了沒。櫃檯告知還沒好，我只好轉身回座。想不到才一眨眼的功夫，店經理已把我的托盤端起，準備回收！情急之下，我趕緊朝他一個箭步，高聲喝住他：「別收！還沒吃完呢！」經理一臉錯愕，眼裡盡是歉意，後來得知我在等麥香酥，說一會兒好了馬上給我送過來。
過了一會兒，麥香酥終於到了我手中，這下咖啡配上了點心，那可真是完美的組合。不過我才吃了幾口，咖啡就喝完了，於是拿著空杯子去續杯。離座前，我特別環顧了一下四周，確定店員不在附近，還時時注意著我座位的動靜，以免托盤又如稍早一樣，發生不測。我跟櫃檯表明來意，將杯子遞了過去，轉頭朝我的座位一看，天哪，我的托盤又被人拿走了！
這回不是剛剛的那位經理，而是名專收托盤、清潔桌面的服務員。我真是火冒三丈，立即以跑百米的速度衝了過去，對她大吼：「別收別收！我還沒吃完，幹嘛那麼急啊？」她吐吐舌頭，一副很無辜的樣子，但我的情緒卻久久無法平復，悠閒的午茶時刻就這樣被搞得興致全無。
我當然理解，由於兩岸的習慣不同，大陸麥當勞的顧客是極少有人主動回收托盤、自行清理垃圾的。店家為了讓剛進門的客人有位置坐，所以總有清潔人員來回穿梭，整理桌面，桌上的食物不管吃了沒有，吃了多少，只要座位沒人，東西就很有可能會被收走。兩個人去還可以彼此有個照應，但像我一個人，每次去都被搞得神經緊張，不敢上廁所，咖啡續杯時還得緊盯著自己的座位，以免稍不留神，桌上的美食就會被當作垃圾清掉。
這種令人提心吊膽的用餐經驗，若非親歷，恐怕難以體會。服務員工作勤快，值得肯定，但若是店家能夠體貼單獨用餐的客人，想辦法讓他們免於食物被收走的憂慮，給他們悠閒用餐的空間，那該有多好！
數代都城 南京往事
‧or旅讀中國 2013/04/09
南京地勢依山傍水，東邊有紫金山盤繞，西邊有石頭山雄踞，在風水學上看作為左青龍、右白虎的風水寶地。歷代帝王、風水相術之士都把南京看作為有王者之氣的城池。
【撰文／李昀】
金陵
公元前495 年春秋戰國時期，吳王夫差在南京築城。而後吳被越國所滅，越國大夫范蠡在秦淮河畔修築「越城」，是南京最早出現的城邑。
而後楚國滅了越國，相傳楚威王發現南京一帶有王者之氣，為風水寶地，人才輩出，可能會威脅到自己的統治地位，因此在南京的風水地理上的龍脈軸線埋藏了金塊（也有一說是金人）。消息一傳出，大批尋寶隊伍跑道南京挖山掘地，破壞了南京的風水寶地。也因為這些金塊，當時的南京有了「金陵」這個名字。
秣陵
公元前221 年，秦始皇統一六國，建立中國第一個君主專制帝國。傳說秦始皇也看出了金陵城的帝王之相，因此將「金陵」改為「秣陵」。「秣」字指得是餵養牛馬的穀粟飼料，「秣陵」成了餵馬的地方；秦始皇又下令命人開鑿溝渠，以泄王氣。這條運河溝渠就是後來知名的秦淮河，許多人也相信正是因為秦代將風水破壞殆盡，引發了金陵接下來的厄運。
建業
三國時期，孫權在南京西邊的天然石壁上修築了石頭城，控制了長江中游險要。赤壁之戰後，孫權將東吳首都遷到諸葛孔明口中的「帝王之宅」－金陵，並且向北數十里另外創建「建業」。也因為建業倚靠著石頭山，南京在古代也別名「石頭城」。西晉滅吳後，改稱「建鄴」。
健康
公元313 年，因為避晉愍帝司馬鄴之名，建鄴易名為健康。短短三十年，西晉滅亡，進入長達三百多年的南北朝時代。西晉宗室司馬睿在健康建立東晉，下開宋、齊、梁、陳，並與東吳合稱為六朝。
六朝時期的建康相當繁盛，東晉謝安舉行大規模擴建和城市改造，當時的建康據說人口超過28 萬戶，達100 萬人，是當時中國最大的城市。膾炙人口的詩詞如「南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中」，「朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」等，都是在描寫這個時代的南京城。
江寧
隋唐時期定都西安，南京被降級為一般州縣，當時稱作「江寧郡」；而後又改為昇州、金陵府、江寧府、建康府、集慶等不同名稱。
經過300 餘年首都風華後，隋唐時代南京步入低潮，許多城闕宮殿也在陳代被滅後損毀。隋唐時期定都西安，南京被降級為一般州縣，當時稱作「江寧郡」；而後又改為昇州、金陵府、江寧府、建康府、集慶等不同名稱。
應天府
14 世紀中期，朱元璋組織軍隊反抗元朝統治者，期間攻佔南京，將集慶改名為「應天府」。攻陷元大都（今北京）後，明代以應天為京師，南京又迎來一個輝煌時代，明太祖朱元璋發動數十萬工匠修築南京城牆、明孝陵等流傳今日的偉大工程。雖然靖難之役後，明朝遷都至順天府（今北京），不過直到1644 年李自成攻陷北京之前，南京仍然是南方，乃至於全國的經濟文化中心。
天京
清代末期民生凋敝，戰亂頻仍，1853 年洪秀全領導的太平天國攻克南京，定都於此，並且將南京改名為「天京」。1864 年曾國藩領導的湘軍攻破天京，歷時短暫11年的天京時代也告結束。
令人沉醉的歷史與美食名城
2012-12-23 06:15| 發佈者: want-daily| 查看數: 30| 評論數: 0 |原作者: （曾泰元／東吳大學副教授）
我第一次去鎮江。那時歲值寒冬，我7天內跟著旅行團接連跑了南京、揚州、鎮江、無錫、蘇州、上海、杭州等7個江南名城，在溼冷的天氣中打著哆嗦走馬看花，輪番上演的歷史景物有如跑馬燈，密集地令人目不暇給。
我後來因個人的因緣際會，又走遍了許多江南的大小城市，有些地方甚至還去過多次，唯獨鎮江，一直都沒有機會再度造訪，不知是否別來無恙，心中頗覺遺憾。今年暑假趁著到上海之便，內人特地陪我一道前往，到鎮江重溫舊夢。
上 次的鎮江行，依稀記得只去了以《白蛇傳》聞名的金山寺，匆匆吃的一頓中飯，至今留在腦海裡的也只剩放在餐桌上的鎮江醋。金山寺是鎮江的熱門景點，歷史悠 久，但我無意二度走訪。我倒是特別想去甘露寺，因為三國裡有個劉備甘露寺招親，周瑜賠了夫人又折兵的故事。於是這回到了鎮江，搞清楚了東西南北，我們就直 奔北固山的甘露寺。
北固山離市中心不遠，坐上計程車頃刻便到，只可惜屢毀屢建的甘露寺正在大修，我們不得其門而入，只能在附近遠眺這座江 邊山頭上的古寺。傳說當年劉備從荊州到此招親，周瑜令愛將呂蒙率5百兵士在殿外伏擊，此危機被智勇雙全的趙雲驚險解除。後來孫小妹委身相許，劉備偕新妻逃 離東吳返回荊州時，周瑜在江邊望船興嘆，過來接應的東吳軍士替諸葛亮傳話給周瑜：「周郎妙計安天下，賠了夫人又折兵」，從此「賠了夫人又折兵」便傳誦千 古。我站在長江邊上，從不同角度反覆望著這兩千年的甘露寺，歷史的浪潮竟如江濤般一波波襲來，令人沉醉。
不過更令人沉醉的是鎮江的美食。 我跟許多在長江邊上納涼的當地人閒聊，發現他們講話的口音竟與南京人如出一轍，讓曾在南京待過一年的我備感親切。我們想吃吃鎮江的美食，他們毫無異議地推 薦了「宴春酒樓」，說這是家有一百多年歷史的中華老字號，距離這江邊的北固山也不遠，順著東吳路往西走，碰到解放路後再往南拐，沿著解放路直行2、30分 鐘，過了熱鬧的大市口便到。
我和內人也藉機欣賞了鎮江的街景，發現鎮江的市容頗有南京之風，解放路就像南京的南北幹道中山路，大市口宛如 南京最熱鬧的新街口，更巧的是這大市口旁還有一條跟南京一樣的中山東路，讓我在口音之外又找到了一些鎮江與南京的共同點。馬路上人潮車潮交織，現代高樓聳 立，鎮江的活力充沛，商業活動鼎盛，彷彿就像個小南京。
宴春酒樓就在熱鬧的大市口商圈，我們在夕陽西下的夏日午後閒步不久即輕鬆抵達。晚飯的高峰時間還沒到，餐廳裡就已是賓客盈門了。
鎮江肴肉如雷貫耳，是我最熟知的鎮江代表性美食，據說宴春酒樓的水晶肴肉做得最好。此道佳餚乃由豬蹄經由特殊工法醃製而成，皮白肉紅，晶瑩剔透，不油不膩，軟嫩可口，再配點特切的薑絲，蘸上招牌的鎮江恆順香醋，讓人唇齒留香，堪稱人間美味。
酒 樓裡還供應鎮江特色的長江三鮮，不過價格都高得令人卻步。內人鍾情的拆燴鰱魚頭也不便宜，而且上菜費時，我們時間有限，只好割愛。在服務人員的推薦下，我 們除了水晶肴肉之外，還點了清燉獅子頭、小籠湯包、和鍋蓋麵。鎮江宴春酒樓的獅子頭比揚州富春茶社的來得好吃，小籠湯包跟上海南翔饅頭店的招牌小籠包相 較，也毫不遜色，鍋蓋麵則柔韌爽口，有北方麵食令人陶醉的嚼勁。
一趟鎮江行，徜徉於歷史之中，沉醉於美食之間，令人回味無窮，久久不能忘懷。
建物不變 風情難見
2013-5-4 06:16| 發佈者: want-daily| 查看數: 33| 評論數: 0 |原作者: （魏世昌／宜蘭縣）
未能免俗，我們一行人一路坐著烏蓬船搖搖擺擺盪入烏鎮。「這樣才能充分體驗枕水江南的風韻嘛！」大伙兒興奮地彼此相應道。
完整不變的是，小鎮街肆依舊保有墨黑色調的木閣屋舍，家家戶戶一排排的雕花漏窗、黑木漆門，以及近百座雕刻精緻的古石橋，彷彿每個古老建物都軟語呢喃著自己的個性與千載傳承的故事。
而河畔兩旁皆是錯落有致的碧柳桃花，教旅人悠悠徜徉於如象棋盤般，縱橫交織的水鄉河道裡。
不過也由於西柵景區近年來為因應日益暴增的觀光熱潮，政府官員不得不有計畫地把烏鎮居民悉數遷出村外，所以我們沒法感受到一條船一家人家，丈夫在搖櫓，妻子在做飯，女兒在看書的風俗民情，也不復見女人正在埠頭上浣滌的畫面。
當然昔日用河道作裝卸貨物運輸的功能，亦被開發得四通八達的陸路給全取代了。少了那麼一點烏鎮人原汁原味的生活方式，讓我好後悔早該幾年來的。
幸虧在我們走過南梁昭明書院、見證三寸金蓮的纏足歷史、拜訪完茅盾故居，也飽覽一間間傳統的手工作坊後，道地的老街小吃，像是燒餅店、糕點鋪，還有油炸豆腐乾讓大家解饞一番，滿足了我們的五臟廟哩！
離開千年古鎮前，我萬分不捨水流划槳聲、兩岸老街深巷，與風格迥異的古橋，也難忘華燈初上令人陶醉夢繫的美麗夜景，更忘卻不了早晨靜默獨行烏鎮薄霧繚繞的祥和時刻，只好頻頻回頭偷偷在心底跟它揮手道別！
上海老外也暴走！ 台灣人 在大陸
2013-5-8 06:16| 發佈者: want-daily| 查看數: 12| 評論數: 0 |原作者: （葉志輝／台北市）
上周的F1世界一級方程式賽車在上海舉行，大量的老外往賽車場移動，在地鐵裡一位推著娃娃車的老外爸爸，在到站時被蜂擁而下的乘客擠得快抓狂，臉色一沉，用生硬帶著怒氣的中文喊著：我也下車，好嗎？
然後，在推娃娃車坐電梯的過程中，終於爆發，大力的揮著手，對著電梯裡的乘客咆嘯：You get out there！這一幕讓我很有感觸。
上海，不愧為國際大都會，根據不完全統計，旅居在上海的外國人數已經突破20萬人（台灣族群則接近50萬人）。
而這些外國族群，也像是當年上海租界一般，各自有自己的「地盤」，上海的古北像是聯合租界，台灣人日本人外國人都有，浦東的碧雲國際社區，則是金髮碧眼老外的大本營，周圍有3所國際學校。而來到金匯南路一帶，你會發現兩旁的店家都是韓文招牌，這裡就像是個韓國城。
這些外國族群在上海倒是融入的很快，面對不看號誌的車輛、擁擠的地鐵，他們顯得很有經驗，甚至，入境隨俗地學著當地人生存的方式。我發現他們學壞了。他們穿越馬路的實力變得比誰都強。搶計程車的功夫也不遑多讓，假日裡一票騎著重機的老外，轟轟響的引擎與濃煙，完全不顧別人的感受。
我非常吃驚。他們融入得還真快？
我想到《晏子春秋》裡的文章：「橘生淮南則為橘，生於淮北則為枳。所以然者何？水土異也。」同樣是橘，生於淮南是甜的橘，生在淮北卻成了酸的枳。
與我在台北見到溫文儒雅的外國人形象不同，這是怎麼了？我想老外也是人，在禮數教條之下的他們確實表現得十分文明，但是，到了另一個環境裡，吃了幾次虧，也能很快的「適應環境」、學得「生存之道」。你越禮貌，就別想坐上計程車，在這裡，當計程車停下，你不用等待車上乘客下車，你就趕快先坐進去吧，不然，你會發現其他人先搶進車裡，留下你一臉愕然。我曾經一個人在家樂福門口乖乖的招手等計程車，手裡滿滿的購物袋起碼10公斤，卻看著計程車一輛輛被別人搶走。
吃了幾次虧之後，現在我也會了。但如果我回到台北還這麼做，我想大家看了會瘋掉吧？哪有人這麼沒禮貌的？
究竟，這是環境的不文明還是老外潛意識裡的不守法被激發？
蕪湖一特 方特樂園打造「中國迪士尼」
2013-5-30 06:16| 發佈者: want-daily| 查看數: 4| 評論數: 0
蕪湖最自豪擁有「一奇一特」2家聞名全大陸的企業，除了蕪湖本地的奇瑞汽車外，就是來自深圳，但在蕪湖扎根的方特主題樂園。
經營方特主題樂園的業主，正是在深圳打造華強北3C賣場的華強集團。此集團除了經營大家熟知的商業地產、物流外，也製作主題公園遊樂設備；近年來，更往動漫產業發展。
今年過年期間，華強集團製作的55分鐘《熊出沒》動漫片在央視幼兒頻道播出，創下該頻道開播以來最高收視率－3.58%。
華強集團還將趁勝追擊，在明年過年期間推出《熊出沒》動畫電影。
已進駐10多個城市
蕪湖華強文化科技產業有限公司營銷總監佟興表示，由於蕪湖市政府的支持，2005年華強集團在蕪湖打造2個主題樂園，且擁有完全自主知識產權；華強集團現已在瀋陽、青島、鄭州、汕頭、重慶、南通、廈門等10多個城市打造主題樂園，基本上都是以蕪湖方特樂園作範本。
為全面發展文創產業，華強集團於2008年在蕪湖成立文創產業公司，且還在當地打造動漫製作及影視拍攝基地。
對於方特主題樂園的無中生有，蕪湖人很驕傲。市委宣傳部長段玉嘉就說：天造黃山、佛造九華，但人造方特。
段玉嘉指出，蕪湖境內一半是山、一半是水，土壤是貧瘠的紅土，但蕪湖人卻發揮創意，打造出自己獨特的產業、獨特的競爭優勢。
蕪湖是安徽魅力城市
現在的蕪湖，空氣品質居大陸地級城市前10名，與三亞、北海等旅遊城市並列；2007年，央視評比大陸魅力城市，蕪湖也是安徽唯一入選城市；還有2008年大陸評比改革開放30周年「走中國特色發展道路」的典型城市，蕪湖也是安徽唯一入選的城市。
段玉嘉指出，這就是大陸媒體所稱的「經濟B現象」，就像中國經濟發展最好的城市是上海；山東經濟發展最好的是青島；廣東經濟發展最好的是深圳。
神州弔項羽 台灣人 看大陸
2013-6-13 06:16| 發佈者: want-daily| 查看數: 180| 評論數: 0 |原作者: （曾泰元／東吳大學副教授）
我這個台灣人看大陸，看的多是歷史與文學。
秦末漢初，在那場驚天動地的楚漢相爭之中，項羽受困於垓下，自刎於烏江。成者為王敗者為寇，但項羽卻一反歷史定律，名垂千古，留芳百世，讓我想追隨項羽最後的足跡，緬懷這位悲劇英雄。
成王敗寇遊客稀
項羽生於秦時楚地的下相，也就是現在江蘇北部的宿遷。宿遷雖小，不過市中心卻建設得宏偉壯觀，似乎想與北京天安門一帶的長安大街媲美。我帶著地圖信步閒逛，沿路偶有三輪車和計程車朝我按喇叭，熱心地要載我逛逛，都被我一一婉拒。一個人旅行想停就停，想走就走，偶爾回頭補拍張照，悠遊自在，沒有壓力。我沿著下榻酒店旁的古黃河走，再切到與古黃河平行的京杭大運河，挨著運河南行了幾公里，就見到醒目的古建築群。
看地圖，直覺項王故里應該就是這裡。只是，這金碧輝煌的古建顯然是明清風格，令人聯想到紫禁城。我問一旁街坊的大叔，才知道眼前所見的是座佛教寺廟，項羽的出生地就在隔壁。告辭前我還不識趣地問他：「你們這兒都姓項嗎？」他揮手搖頭不置一語，讓我覺得自己好像問了個蠢問題。
西楚霸王出生在梧桐巷，原址歷經天災人禍，早已面目全非。儘管不復當初，但畢竟是一代豪傑出生之地。項王故里的入口處旌旗飄揚，然遊客星疏。陽光炙熱，遮蔭處卻也涼風徐徐。我坐在據稱是項羽親手栽植的槐樹下，看著由主幹樹皮供給養分所長成的新枝綠葉，想像著項羽死而不朽的亙古霸氣。傍晚回到下榻的酒店，點了一盤宿遷的特色菜「槐樹花炒雞蛋」聊以緬懷。這是我第一次吃槐樹花，口感頗似金針花，然較為乾澀堅韌，讓我聯想到項羽悲劇的結局。
徐州古稱彭城，市區的戶部山有個戲馬台，是當年西楚霸王項羽定都彭城看馬操練之處。那次我到戲馬台已近傍晚，好巧不巧，相機電池正好沒電，相對於我在附近沛縣的劉邦故里拍了許多張照，項羽的悲情命運似乎是冥冥天註定。偌大的戲馬台裡，只有我一個遊客，迎著夕陽，真心來憑弔他。
後來我又路過徐州，想必是項羽在天之靈心有不甘，要我彌補之前因電池沒電而無法給他拍照的遺憾。抵達的隔天一大早，我又跑了一趟戲馬台，想像著項羽意氣風發閱兵其上，給他補照幾張。頭一回伴著落日來看霸王的，只有我一人，次一回迎著朝陽來見他的，還是只有我一人。真是如人所說的成王敗寇，所以來致意的人也少了嗎？
霸王別姬傳千古
項羽受四面楚歌之困於垓下，就是現在安徽蚌埠市固鎮縣的濠城鎮，這是個純樸的農村小鎮，要轉好幾趟車才到得了。霸王雕像矗立於古戰場前，我中午時分抵達，放學的小朋友騎腳踏車從我面前經過，直奔古戰場回家吃午飯，紛紛興奮地向我這個外來者揮手致意。碩大的項羽雕像右手高舉，左手摟著自刎身亡的虞姬，兩把巨劍在雕像兩側構成人字形的拱門，守候著後方孤寂的垓下古戰場。
楚漢爭霸在此定勝負，楚軍兵敗如山倒，我望著曠野樹林，心中的〈垓下歌〉陪著我靜靜地憑弔這片名垂千古之地。
垓下古戰場再往北走，就是傳說中霸王別姬的虞姬自刎處。虞姬墓位於安徽宿州市靈璧縣的虞姬鄉，兩者的地理距離雖然不遠，但只有狹窄崎嶇的產業道路相連，沒有定期班車可達。我必須先回到大城蚌埠，搭車到宿州，到了宿州再轉車到靈璧。靈璧到虞姬鄉的車次不多，為了節省時間我只得叫輛計程車，飛奔15分鐘才到。這路繞得可遠了，有點像花蓮到蘇澳原本距離不長，卻因蘇花公路坍方，開車時竟要往南繞過整個台灣再從台北進入蘇澳。
虞姬墓景區破舊失修，大門深鎖，連售票員都差點找不到門票賣我。我下午4點半從工作人員的小門進去，發現還是只有我一個遊客，看著這幅蒼涼的景色，再撫著墓碑上的對聯，實在是感慨萬分：上聯「虞兮奈何自古紅顏多薄命」，下聯「姬耶安在獨留青塚向黃昏」，橫批「巾幗千秋」。垓下之戰，西楚霸王項羽陷入四面楚歌，虞姬為了減輕他的負擔，乃慷慨悲歌：「漢兵已略地，四方楚歌聲。大王意氣盡，賤妾何聊生。」歌罷遂拔劍自刎，此即傳頌千古之霸王別姬。
撫墳塚碑致敬意
西楚霸王項羽從垓下突圍，往南敗逃至烏江，烏江亭長領船靠岸來救，但項羽自覺愧對江東父老，堅持不走，乃自刎而亡。烏江在今安徽省和縣烏江鎮，烏江城內有座霸王祠，我到時遊客一樣稀少，讓人覺得淒涼。霸王祠裡有個項羽塚，傳聞是項羽殘肢與衣冠埋葬之處。還有條駐馬河，據說項羽在此欲將愛駒「烏騅」贈亭長，烏騅戀主，便在河邊的柳樹下絕食而亡。另外還有顆拋首石，代表項羽的自刎處：他把自己的首級贈與追至其身後的呂馬童，希望他回去跟劉邦領賞。
李清照的詩裡寫道：「生當作人傑，死亦為鬼雄。至今思項羽，不肯過江東。」項羽只活了31歲，我在霸王祠內撞了31響的鐘，撫著他墳塚上的碑，向他致上我最高的敬意。
探訪紅紙廊 意外顛覆政大校史 台灣人 看大陸
2013-6-14 06:16| 發佈者: want-daily| 查看數: 18| 評論數: 0 |原作者: （曾冠傑╱台北市．政大歷史碩士生）
政治大學在1927年創立於南京紅紙廊，1949年以後，紅紙廊原址被中共接管，後來成為中共江蘇省委黨校與江蘇省行政學院所在地，兩校實際上是「兩塊牌子、一套班子」。到政大的南京舊址探訪，正是我申請南京大學交換學生的原因之一。
南京大學與江蘇省委黨校相距不遠，兩校都位於南京市中心的鬧區，搭乘南京地鐵只需兩站，相當方便。從「張府園」站出來，沿建鄴路向西行，步行約10分鐘就到達政大60幾年前的舊址──紅紙廊。
我首度造訪紅紙廊原址，江蘇省委黨校的校門，正是當年政大保留至今的遺跡，起碼有一甲子的歷史！校門已經圍起來，人車必須從兩側通行。我想要入校參觀，門口的保全人員告訴我：「你是台灣人，不能進去，除非你有認識校內的老師。」但他對我挺客氣的，還對我說：「你的普通話說得很好，看起來不像台灣人，像大陸人呀！」
透過政大校友會學長的居中牽線，我總算見到該校的王老師。我帶著從台北帶來的政大校史館所藏1948年「建鄴路校舍總平面圖」複印件，依約拜訪王老師。
我們兩人拿著這張舊政大平面圖，比對著紅紙廊60餘年的今昔變化。按照這張平面圖，舊政大校園主要在建鄴路以北的範圍，而建鄴路以南有一小塊宿舍區，至今仍是江蘇省委黨校所屬的宿舍區。
我們從建鄴路校門向北走入校園，映入眼簾的是六株雪松，相當高大茂盛，王老師說，基本上除了校門跟入門看到的雪松，仍是1949年留存至今的，其餘的政大校舍已不復存在。王老師說，平面圖上的舊大禮堂於1980年代毀於大火，至於舊校長辦公室，早在1950年代就已拆除，他帶領我在校園內逛一圈，確實沒有政大的遺跡了。
王老師是歷史學者，後來我到他的研究室，請教1949年大陸淪陷時的政大狀況。政大校史的傳統說法是，當時的政大學生發揮「疾風勁草」精神，跟隨政府一路遷校，最後在四川成都從軍，與共軍發生遭遇戰。王老師則表示，當時政大學生分裂成兩派，除了跟國民黨走的「遷校派」，另有等待中共接管的「留校派」。
關於政大「留校派」的事跡，台灣方面知道不多，也引發我的好奇與興趣。後來我仔細查閱相關史料，國共戰爭期間因為嚴重的通貨膨脹等因素，各大學普遍出現學潮，其中不乏中共的煽動，然而政大在1946年以前是國民黨黨校，學生大多支持國民黨，但在1949年間，校內竟也出現中共地下黨，「留校派」與此有關，可見當時國民黨政權土崩瓦解的情況，亦相當顛覆政大校史的傳統說法。
陸發現最古文字 早甲骨千餘年
2013-7-10 06:15| 發佈者: want-daily| 查看數: 336| 評論數: 0
具有3600年歷史的甲骨文是史學界普遍認同的中國最早文字。近日，浙江出土了一批5000年前的器物。考古學家在上面發現了大量的刻畫符號和原始文字。這個重大的發現將中國的文字史向前推進了1000多年。
這批文物出土自浙江的庄橋墳遺址，先前當地的考古研究所和博物館曾進行了兩期挖掘，遺址中共有240餘件器物發現了刻畫的符號。經考古學家的鑑定，證實為目前最早的原始文字。這顯示在距今5000年前，良渚先民就開始使用文字，那時的華夏民族已進入文明時代。
考古學家徐新民表示，這些器物上的刻痕比較集中，具有一定的規律，刻字的方式和筆劃較為規範。根據刻畫的痕跡，單個的符號很像現實中的事物，列如旗幟、魚蟲。在這些符號中，有連在一起的6個，其中3個是相同的，明顯是在表達一句話的意思。
龍井茶村 一統江山
2013-7-19 06:16| 發佈者: want-daily| 查看數: 107| 評論數: 0 |原作者: （茶博／新竹市）
有一次到杭州遊玩，看到一台純電動的出租車，覺得很新奇，而且又是一名女師傅開的，更感好奇，於是就坐上她的車，欲往西湖遊去。
路上一行人等問了她許多有關電動車的問題，她說因為政府大力補助，使得師傅買車的壓力不大，開車不必加油，開銷也很省，而且政府也有補助她的開車薪資，出租車的收入算是額外的津貼，看來杭州政府將觀光配合環保的配套措施，做得頗用心。
路上她還問我們要不要到附近最有名的龍井茶產地獅峰去品茶，她說因為是重點茶區，我們坐一般汽油的出租車反而不准上去，她的純電動出租車才能載客上山。我們心想機會難得又是因緣巧合就趁興隨之一遊了。
到了茶山後，看到一片漂亮的建築物，造型古典雅緻且規畫一致，很有社區整體營造的理念。社區中間有一口斑駁的小井，別看它小，一問之下可是大有來歷。
原來這一帶山林密集，截水面積廣大，泉源十分豐沛，即使大旱也不竭，古人相信這是因為有千里來龍定居於此的緣故，三國東吳時就曾來此祈雨。因此「龍井」之名就從龍居之處的井得名。五代時還在此地興建龍井寺，到北宋時期，龍井儼然已成為熱門的旅遊勝地。
只可惜原來的古龍井有一個龍首的雕像，但在文化大革命時被破壞了，眾人一聽惋惜不已。
談到文化大革命黑暗時期的種種行徑，連大陸人也一致搖頭。錯誤的理念造成全民的痛苦，是個無可奈何的集體催眠時期吧！
龍井之水十分奇特，攪動時水面會出現一條分水線，然後慢慢消失。龍井泉水清澈甘冽，與虎跑、玉泉合稱西湖三大名泉。
當地的居民借我們一個綁了繩子的水桶，請我們用古時的方法打一桶井水上來，並說出「一統江山」的好兆頭祝福話；接著用泉水清洗頭手，以取得當地靈氣，其泉水清涼清澈，果然是名泉。一聊原來是當地茶農，接著請我們到她家中品茶。出租車師傅說，政府已規範茶農請遊客品茶不可收錢，好喝的話，再由遊客自行決定是否買茶葉。
茶農請我們喝茶並向我們講解了當地原來有十幾戶的茶農，每日來的遊客不一，但是全村已有良好的管理機制，各茶農依照順序請來龍井的遊客打水並喝茶，所以不會互相搶客人，與我們之前到中國其他各地旅遊，叫賣聲不斷的競爭吵鬧現象大異其趣。深深覺得這裡是旅遊區良好管理的典範，難怪我們在古龍井旁打水、照相時玩得非常悠閒與盡興，沒有受到太多的商業打擾。
這也符合文人雅士品茗雅緻習性的茶村特殊風格。就在和樂聊天笑談兩岸與清香茶葉品茗的歡樂氛圍下，我們也買了些著名的「獅峰龍井」茶葉帶回台灣品嘗。
這次隨興往之的品茗之旅，讓我們一行人有文化上的收穫，也有科技與觀光結合的真實體驗，加上看到中國的旅遊也漸朝精緻化發展，令人欣慰。也為日後規畫更多中國地區的旅遊，增添了許多的興趣與動力。
團結鼓譟 中國式維權
2013-8-13 06:16| 發佈者: want-daily| 查看數: 16| 評論數: 0 |原作者: （葉志輝／台北市．旅遊作家）
給自己放了一個假，回一趟浙江玉環小城鎮的老家，參加雞山島的海鮮節。沒有想到卻經歷了兩段意外：一場車禍與一趟火車延遲。
三四線城鎮的交通真的很可怕，每一個人都像是不要命了一樣，隨時會騎著腳踏車穿越大馬路，超車的方式也都極其大膽誇張。本來要去漁港吃海鮮的我，就在路上被大卡車追撞。
強烈的撞擊讓前座的我頭部被頭枕用力的彈了一下，驚魂未定之餘，下車一看車子後面已經整個凹陷了。所幸人員都沒事，想著大難不死必有好運，接下來應該事情都會很順，卻沒想到結束旅程回上海時，搭的高速火車卻大誤點，原訂晚上8點半到達上海，拖到10點半才到。
中國的動車（和諧號）速度又快又穩，向來是我推薦遊客前往其他城市的優質選項，可這回有些不同，列車在杭州東站停住之後就遲遲不動了，本以為只是例行的延遲，卻沒想到30分鐘、60分鐘過去列車還是一動也不動，沒有告知乘客原因、何時恢復發車，列車門也緊閉，車廂裡的乘客情緒開始不耐。
制式的廣播：「列車延誤，造成您的不便，本車代表鐵道部向您致歉，也請您見諒」。我所在的車廂乘客開始鼓譟，「不原諒不原諒」、「要求退票」。
好不容易來了一位列車服務員，一大票乘客馬上圍了上去，你一言我一語的要求給個交待，可憐的服務員小姑娘被這麼一大群男人圍著，有理說不清，壓力大極了。
中國人在這個時刻可團結了，而且一點鼓譟就很容易情緒失控，我還真是有些擔心。先前就因為雷雨影響航班，不耐久候的乘客竟然把機場的服務人員直接打倒了。
可憐的一線工作人員，真正能決定的總是躲在背後。眼看著乘客情緒持續高漲，終於我們這節車廂的門打開了，這幾個大男人爭了半天，就爭取到至少開個門到月台去抽菸！畢竟再不做些讓步，恐怕民怨爆發就難善了。我想起月前與上海旅遊局工作人員吃飯，席間就談到上海先前發生的「遊輪罷船事件」：出航的遊輪因為颱風影響，無法靠岸濟州島，船長依國際慣例取消靠岸，沒想到回到上海之後，心有不甘的乘客竟然罷船抗議，規勸無效之下，連警察都出動了，但是遊輪上的乘客尚未完成入境手續，這還算是境外事件，連警方都不知道如何是好。最後是主辦的旅行社同意退款，遊客才甘心下船。
火車上這時候有些帶頭的乘客，大聲的跟車上乘客說：「等下要團結啊，集體求償才有效果！」雖然耽誤了105分鐘，我可沒打算還花時間與功夫爭那些權利。
結果就是害我趕不上末班車地鐵，花了大錢搭計程車，也見識了一回中國式的交通事件，差點捲入「中國式的維權」事件之中。
輝煌後的孤寂更有深度
2013-8-18 06:16| 發佈者: want-daily| 查看數: 19| 評論數: 0 |原作者: （曾泰元／東吳大學副教授）
我第一次去揚州是1997年年初，那是我在美國取得博士學位、回台灣執教後的第一個寒假。由於我是參加旅行團，因此只能蜻蜓點水走馬看花，回台之後想起揚州，記憶裡竟只剩下一個瘦西湖的五亭橋。
後來我又基於種種因素經常前往江南，不過由於揚州不在繁忙的滬寧鐵路線上，交通相對不便，因此也一直找不到機會再度造訪，重溫舊夢。
2012年暑假，我偕同上海籍的內人到南京探望岳父母。她為了了卻我久藏內心的這樁心事，陪著我特意跑了趟離南京一個小時車程的揚州，這掛懸多年的小遺憾，此時才得以放下。
揚州傳統上雖屬富庶的江南，卻又位於長江北岸，曾經因鹽業與漕運之故，而成為全中國的經濟中心。100年前滬寧、津浦鐵路相繼開通，京杭大運河沒落，經濟樞紐的揚州地位驟降，開始淪為普通的地區性城市。這樣的轉折，讓現在的揚州少了一分繁忙與擁擠，多了幾分難得的悠閒，悠閒到近乎冷清，甚至令人開始懷疑起這曾經聲名顯赫的歷史文化名城。
揚州之前給我的印象，多半是古詩詞所賦予的，李白的「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州」傳頌千古，也給了我無限的想像空間。這次故地重遊，揚州早已洗盡昔日之鉛華，不再是座繁華絕美之城，詩文中的意象只能在心中憑弔。
我們在大運河邊上漫步，遙想春秋時吳王夫差首鑿「邗溝」，疏通江淮，連結淮安和揚州，成為後來京杭大運河的基礎。2500年的河水靜靜地淌著，流聲汩汩，低訴著這座名城的滄桑。兩岸新種的垂柳依依，隨風搖擺，默默地招呼遠方來的遊客。
沿著運河前行，途經揚州舊城東門外的東關古渡，不自覺地就駐足流連。這裡高聳的仿古牌樓引人注目，牌樓下方的河邊牆上還裝飾著精美的銅雕，訴說著揚州輝煌的過去，頗有《清明上河圖》、《姑蘇繁華圖》的況味。這是個運河邊上的古渡口，從唐朝就開始使用，幾經荒廢，原樣早已不復存在，目前看到的是為了發展旅遊而重建的景點。
從東關古渡拾級上岸，進了老東門，迎面而來的便是有明清特色的東關街。這條歷史上盛極一時的街道，至今仍保留許多如雷貫耳的老字號，如謝馥春香粉店。這字號是中國化妝品的始祖，曹雪芹曾多次把謝馥春的香粉寫進《紅樓夢》裡。走進這條長僅3里的東關街，彷彿置身時光隧道，回到遙遠的古代。逛了這家香粉店，腦中浮現的，卻是「自古揚州出美女」的唯美聯想；信步東關街，內心油然而生的，竟是杜牧「春風十里揚州路，卷上珠簾總不如」的浪漫情懷。
離東關街不遠的安樂巷，還有民初知名作家朱自清的故居藏身其中。朱自清自稱揚州人，曾在此度過16年的成長歲月。他以筆名「佩弦」寫的《背影》膾炙人口，最早刊載於《文學周報》第200期，如今這冊泛黃斑駁的文學周報，就在朱自清故居裡展示著。「我與父親不相見已有兩年餘了，我最不能忘記的是他的背影……」，國中初讀時覺得情感真摯，文筆雋永，單從文字去想像胖父親上下月台買橘子的情景，就讓人不禁想要掉下淚來。如今目睹首刊時的原文，更讓去過文中主要場景、南京浦口車站的我，細讀良久，反覆品味，沉浸在朱氏父愛的溫暖而不自覺。
揚州有著深厚的文化底蘊，揚州美食更是馳名中外，然而這些歷史文學的想像，反而最能撫慰我的心靈。繁華之後的冷清讓人沉澱，輝煌之後的孤寂更有深度，揚州畢竟還是揚州。
人往低處流
2013-8-19 06:16| 發佈者: want-daily| 查看數: 36| 評論數: 0 |原作者: （葉志輝／台北市．旅遊作家）
報載旅居深圳長達20年的台商準備返台定居，其原因是「物價太高，扛不住了！」
這一篇報導讓我很有感觸，確實，中國的物價近年來持續上漲，已經遠遠的把台灣拋在後面。雖然常常可以在電視上看到台灣民眾抱怨物價高，但是看在台商台幹的眼裡，台灣根本就是天堂，每一次有返鄉的機會，我們都忍不住大肆消費，直呼划算，不但如此，行李箱內必定是滿滿的台灣商品，帶回中國既可解鄉愁，價格又便宜！
有句話說「人往高處爬，水往低處流」，但是在高物價的壓力下，你會發現「人往低處流」。這些年媒體報導深圳居民流行集體到香港購買生活用品，這新聞乍聽之下實在不可思議，香港不是物價挺高的嗎？直到幾次從香港口岸進出，發現同車的大媽大嬸，每一個購物袋裡都滿滿的，還在互相聊著戰利品，他們買的不是電器、珠寶、服飾，而是奶粉、洗衣精、洗髮精等。我終於知道中國的物價膨脹的有多麼厲害了！
7年前我剛到上海的時候，領著台幹級的薪資，過著當地低廉物價的生活，那時候日子真是愜意，路邊的足療店（腳底按摩）不過2、30元人民幣，幾個台灣朋友一有空就按腳，比台灣划算多了。也不過就區區幾年，台幹的薪資水準像是被釘上了砧板，動也不動，上海的物價卻像飛機升空一樣，絕塵而去！同樣按個腳，已經漲到60元人民幣了。
終於越來越多台商台幹決定離開。做生意的台商發現不但物價漲，勞工工資也飆升，過去的廉價人力市場不再，許多設廠的台商紛紛轉進內陸或是東南亞國家。台幹們則發現領的薪水在上海過日子並不舒適，而且食品衛生堪慮，與其如此，何不回台灣來得舒心呢？
上個月我在曼谷認識了一位年輕優秀的環境設計師，他非常興奮的告訴我他馬上要去上海工作了，因為上海事務所開出的薪資是他在泰國的兩倍！我聽了很替他憂心，我說：「你知道上海的生活支出是曼谷的3倍以上嗎？」我想光是上海的房租就足以侵蝕他大半的工資了。
仍有許多人持續西進中國，建議您把生活物價納入思考，以免賺了表面薪資優於台灣，實際卻沒什麼實質進帳。至於我們這些已經落戶許久的台商台幹們，是該思考往哪「流」的時候了。
南大一年 平淡而幸福 台灣人 在大陸
2013-9-10 06:16| 發佈者: want-daily| 查看數: 13| 評論數: 0 |原作者: （曾泰元／東吳大學英文系副教授兼主任）
那一年秋天
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